الباحات الإيطالية في تبليسي

قبل فيسبوك وإنستغرام ومجموعات واتساب الحي، كان لدى تبليسي شيء أكثر كفاءة: الباحة الإيطالية.

كانت الأخبار تنتشر بسرعة.
كانت الخصوصية قابلة للتفاوض.
وفي مكان ما على شرفة الطابق الثاني، ربما كان جار مسن قد كوّن رأيًا قويًا جدًا عن حياتك الشخصية.
لم يعينه أحد رسميًا رئيسة استخبارات الحي.
إنما قبلت المسؤولية ببساطة.

هل زارك أحد أمس؟ هي تعرف.
هل عدت إلى المنزل متأخرًا بصورة غير معتادة؟ لاحظت.
هل كنت تخطط للزواج؟ رائع.
ربما كان الحي بأكمله يناقش العرس قبل أن تختار حتى تاريخًا.

مرحبًا بك في الباحات "الإيطالية" في تبليسي، حيث العمارة جميلة والجيران لا مفر منهم، والاهتمام بشؤون الآخرين لم يكن أبدًا أفضل مواهب المدينة.
لكن وراء الثرثرة والغسيل المعلق بين الشرفات والخلاف العرضي الذي قد يصل صوته إلى الشارع التالي، توجد قصة رائعة.
ومن المدهش أن لها علاقة ضئيلة جدًا بإيطاليا.

سؤال منطقي تمامًا.
بعد كل شيء، نحن في تبليسي، عاصمة جورجيا.
المنازل جورجية،
والسكان جورجيون (أو من أعضاء العديد من المجتمعات الأخرى التي اعتبرت تبليسي وطنًا تاريخيًا)،
وصِلات وجود رابط إيطالي فعلي تبدو ضئيلة إلى حد ما.
فمن أين جاء اسم إيطاليا؟

التفسير الأكثر شيوعًا يأخذنا إلى الحقبة السوفيتية، عندما كانت السينما الواقعية الجديدة الإيطالية محط إعجاب واسع.
غالبًا ما كانت تلك الأفلام تُظهر ناسًا عاديين يعيشون بالقرب من بعضهم،
يتحدثون عبر الشرفات،
يتجادلون في العلن
ويشاركون في حياة بعضهم البعض بحماس ملحوظ.
بالنسبة لسكان تبليسي، بدا الجو مألوفًا.

فلماذا تسافر إلى إيطاليا لتختبر حيًا متوسطيًا حيويًا بينما يمكنك فقط الخروج إلى شرفتك؟
اللقب انتشر، رغم أن أصله الدقيق لا يزال غير مؤكد. ويشير بعض التوضيحات أيضًا إلى تشابه الباحات مع أسلوب العيش الجماعي المتوسطي.
المضحك أن الباحات نفسها كانت موجودة منذ زمن طويل قبل أن يفكر أحد في تسميتها بالإيطالية.
وقصتها تبدأ مع تبليسي مختلفة تمامًا.

خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، كانت تبليسي تتحول إلى مدينة أكثر رخاءً وتعددية.
التجار والصناعيون والعائلات الثرية بنوا مساكن رائعة في أحياء مثل Sololaki.
من الشارع، كانت هذه المباني تظهر كأعضاء محترمين في المجتمع الأوروبي.
واجهات أنيقة.
نقوش حجرية زخرفية.
ردهات دخول جميلة.
أحيانًا لمسة معمارية تهدف لجعل الجيران يشعرون بالقليل من الحسد.
لكن ادخل من البوابة وقد تتغير شخصية المبنى تمامًا.
خلف تلك الواجهات الرسمية كانت باحات مفتوحة تحيط بها شرفات خشبية، أروقة مغطاة، سلالم خارجية وحواجز مشغولة بنقوش جميلة.
بدلاً من أن تواجه الحياة اليومية الشارع فقط، انقلبت الكثير من الحياة نحو الداخل، باتجاه الباحة.

والنتيجة كانت شيء مميز تبليسيًا:
عمارة مستوحاة من أوروبا من الخارج ونهج قوقازي أكثر حميمية للحياة المنزلية من الداخل.
ثم تدخل التاريخ.

بعد الاستيلاء السوفيتي على جورجيا عام 1921، تغيرت ملكية واستخدام العديد من المساكن الكبيرة بشكل جذري.
المنازل التي بُنيت في الأصل لعائلات ثرية قُسمت إلى شقق أصغر. ووجدت عدة أسر نفسها تشارك مباني لم تُصمم لعدد كبير كهذا من الناس.
ظهرت سلالم إضافية.
أصبحت الشرفات ممرات.
أُعيد ترتيب الغرف.
أصبحت المرافق المشتركة ومساحة المعيشة المحدودة جزءًا من الواقع اليومي.

قد تستوعب الآن مسكن خاص أنيق عدة عائلات، لكل منها عادات وشخصيات وآراء مختلفة حول كيفية إدارة الباحة بالضبط.
إذا سبق وأن واجهت صعوبة في الاتفاق مع جار واحد حول سلم مشترك، فتخيل التفاوض على الحياة مع مبنى بأكمله.
ومع ذلك، من هذه الظروف برزت إحدى أكثر أشكال العيش الجماعي تميُّزًا في تبليسي.

لفهم الباحة "الإيطالية" عليك أن تفهم أمرًا واحدًا مهمًا.
لم تكن مجرد المساحة بين عدة شقق.
كانت المكان الذي تجري فيه معظم تفاصيل الحياة.
يلعب الأطفال تحت الشرفات،
يتجمع الجيران للدردشة،
يجف الغسيل أعلاه
وتنتقل الأخبار بسهولة من منزل إلى آخر.
امرأة تحضّر العشاء قد تتبادل كلمات مع من في الطابق العلوي.
جار عائد من السوق قد يتوقف لإجراء حديث يدوم أطول بكثير من رحلة السوق نفسها.
وطبيعيًا، كان للجميع رأي قاطع.

كان هذا مكانًا يمكنك أن تخرج منه بنية شراء خبز وتعود بعد أربعين دقيقة ومعك الخبز وثلاث قصص من الحي ونصيحة غير مطلوبة عن مسيرتك المهنية.
بالطبع، لم تكن كل باحة احتفالًا مستمرًا بالمودة بين الجيران.
كان الناس يتشاجرون.
كانت الحدود تُنتهك.
قد تكون ظروف المعيشة صعبة.
مشاركة المساحة مع عدة عائلات لم تكن دائمًا أمراً جذابًا، خصوصًا عندما تكون الخصوصية والراحة والموارد محدودة.
لكن هذه الباحات خلقت أيضًا علاقات قد تستمر لأجيال.
قد يكون نفس الجيران الذين يتشاجرون على أمور يومية هم أول من يظهر عندما يحتاج أحد للمساعدة.
كان هناك نوع من الاتفاق غير المكتوب.
أمَرك أحيانًا كان أمر الجميع.
وكذلك مشاكلك.

هناك شيء مسرحي رائع في طريقة تذكُّر الناس لحياة الباحات في تبليسي القديمة.
تخيل حفلة زفاف.
في مبنى شقق حديث قد تتلقى إشعارًا مهذبًا يطلب من السكان التسامح مع بعض الضجيج الإضافي.
في باحة تبليسي التقليدية، كان الجيران غالبًا جزءًا من الاحتفال نفسه.
يمكن إخراج الطاولات إلى الخارج.
يُحضّر الطعام.
تملأ الموسيقى المكان المشترك.
يصل الأقارب.
تعلا الأصوات.
وتصبح الباحة لفترة قصيرة قاعة احتفالات.
لم يكن عليك بالضرورة أن تسأل هل هناك زفاف.
كان بإمكانك سماع الإجابة.

وغالبًا ما ظهر نفس الروح الجماعية في لحظات أصعب.
إذا مرض أحدهم، قد يساعد الجيران في الوجبات أو المهمات أو رعاية الأطفال. عندما تتعرض عائلة لفقد، يشارك الآخرون المسؤوليات والحزن.
ليس لأن الجميع كان دائمًا قريبًا للغاية.
وبالتأكيد ليس لأن الجميع كان ينسجم دائمًا.
بل لأن العيش معًا خلق شعورًا بالمسؤولية يمتد وراء باب كل منزل.
لم يكن نظامًا مثاليًا.
كان ببساطة إنسانيًا.

إذا مشيت عبر Sololaki أو Chugureti أو أجزاءٍ من تبليسي القديمة اليوم، لا تزال تجد مبانٍ تحمل آثار هذا التاريخ.
انظر عن قرب وقد تلاحظ الشرفات الخشبية المزخرفة بدقّة، والسلالم المعدنية المتعرجة، والأبواب القديمة، والتفاصيل الزخرفية الرقيقة التي نجت بطريقة ما من عقود الاضطرابات السياسية والتغيير الحضري.
بعض الباحات مُرمَّمة بشكل جميل.
والبعض الآخر ليس كذلك.
تقشر الطلاء،
الخشب المُهترئ،
الأنابيب المكشوفة
والإضافات المرتجلة تفضح الجانب الأقل رومانسيّة من حياة المباني الطويلة.
لكن هذا جزء مما يجعلها مثيرة للاهتمام.

هذه ليست معروضات معمارية صُممت لتُظهر للزوار كيف كانت تبليسي في القرن التاسع عشر.
بل هي أماكن عاش فيها أشخاص حقيقيون ولا يزال كثيرون منهم يعيشون فيها.
كل جيل غيّر شيئًا ما.
أضيف سلم.
أُغلقت شرفة.
نُقل المدخل.
ظهرت حديقة صغيرة حيث كان هناك شيء آخر ذات يوم.
تكيفت المباني، أحيانًا بأناقة، وأحيانًا بأقل من ذلك.
وأصبحت كل تلك التغييرات جزءًا من القصة.

الإغراء، بطبيعة الحال، هو تصوير كل شيء.
الشرفات.
السلالم.
الغسيل.
القطة التي تنظر إليك من حافة النافذة وكأنك أقل سائح يثير اهتمامها هذا الأسبوع.
لكن هناك شيء يستحق التذكر.
ما يبدو للزائر باحة ذات منظر خلاب لا يقاوم قد يكون يوم ثلاثاء عاديًا لشخص ما.
فأعجب بالعمارة، لكن احترم الناس الذين يعيشون هناك.
البوابة المفتوحة ليست بالضرورة دعوة للتجول داخل منزل شخص ما.
وإن دعاك أحد السكان للدخول، فهذه قصة أخرى.
فلا تتفاجأ إذا طال الحديث أكثر مما تتوقع.
أنت في جورجيا، على أي حال.

هناك العديد من الأسباب لزيارة تبليسي.
الكنائس القديمة،
الحمامات الكبريتية،
الشوارع المتعرجة،
النبيذ
والطعام وحده قد يشغلك بسعادة لأيام.
لكننا نعتقد أن بعض أكثر قصص المدينة إثارة للاهتمام هي تلك التي قد تمر بها دون أن تلاحظها.

في Georgia.to نحب تعريف الزوار بالتفاصيل التي تجعل المكان ينبض بالحياة فعلاً: العمارة، الناس، التناقضات الصغيرة
والتاريخ المختبئ في العلن.

ونصيحة أخيرة.
إذا وجدت نفسك تتجول في إحدى باحات تبليسي «الإيطالية»، فلا تتفاجأ إذا حيّاك أحدهم من شرفة، أو سأل من أين أنت، أو بدأ محادثة كأنكما تعرفان بعضكما منذ سنوات.

الجورجيون مشهورون بالترحيب وقد يَسرّ بعض السكان مشاركة قصة أو اثنتين عن المكان الذي يسمونه وطنًا. تذكر فقط أن هذه الباحات الجميلة ما تزال بيوتًا لأناس، لذا فالقليل من المجاملة يقطع شوطًا طويلًا.
وإذا دعاك أحدهم لتناول القهوة، قد ترغب في إعادة التفكير في خطط ما بعد الظهر.
لأن في جورجيا، للمحادثة التي تستغرق خمس دقائق موهبة مذهلة في أن تتحول إلى زيارة تستمر لساعتين.
وبطريقة ما، ستغادر وأنت تشعر وكأنك زرت عائلة لتوِّك.